Вино в Крыму делают по фэн-шую и без ног

1/24

Еще французский философ Вольтер говорил, что вино в умеренных количествах служит лекарством для души и тела. В Крыму, где традиции виноделия уходят корнями глубоко в античные времена, прекрасно это понимают. Сегодня эти обычаи не забыты и на виноградниках полуострова, и в погребах, где ждут своего часа и дорожают с каждым годом легендарные напитки. Нам удалось побывать в одном из хозяйств, узнать секреты изготовления, а также окунуться в романтику виноделия.

Неподалеку от Бахчисарая, на просторах Качинской долины, раскинулись молодые виноградники, которым всего три года. Их хозяин Игорь Самсонов рассказывает, что несколько лет назад он вместе со своим компаньоном приобрел эти земли и стоящий неподалеку небольшой заброшенный винзавод в придачу. Стройные ряды лозы 14 сортов растут, придерживаемые дубовыми кольями, а не железобетонными столбцами, как это делали еще в советские времена.

"Это традиции французов, и вообще здесь многое выстроено по науке фэн-шуй, а идеально ровной посадки саженцов удалось добиться с помощью специального лазерного луча, который разметил территорию будущих насаждений. Еще важный момент: мы хотели, чтобы наши виноградники ни с кем не соседствовали, — делится с нами винодел и объясняет, почему винные сорта принято выращивать именно в горной местности. — Почва здесь низкоурожайна. Как ни странно, это очень улучшает качество напитка. Потому что если лоза будет сильно плодоносить, то она сама не выдержит своей нагрузки и придется ее обрезать. Почва здесь горная, и винограду, чтобы получить воду с глубины в 80 метров, приходится пострадать — в итоге получаем ягоды с очень насыщенным вкусом". Сам хозяин виноградников, ведя беседу, любовно осматривает листья саженцев, проверяет почву и объясняет: "Это для меня что-то вроде отцовского чувства".

Крупными работодателями виноделов не назовешь. На 48 га насаждений трудятся всего-то 20 человек — все местные жители. Работают они только вручную. "Этого количества людей вполне достаточно, но работа кипит каждый день. Сейчас еще рано начинать сбор, поэтому разрыхляется почва, обрабатываются стволы. Мы отказались от системы орошения. По нашим технологиям, особого полива виноградные лозы не требуют, все, что им нужно, дает природа. Если совсем долго нет дождя, то, конечно, поможем винограду. Но как говорится, водой можно и готовое вино разбавить", — смеется Игорь.

Далее по курсу — знакомство с процессом превращения сочных ягод в ароматное вино. Кстати, виноделы не любят пускать посторонних в погреба, чтобы чужаки не позавидовали урожаю. Но для нас сделали исключение и показали работу завода, а также хранилище бочек. Как мы узнали, век винной бочки недолог — после трех-четырех лет эксплуатации она начинает искажать вкус вина, добавлять ему горечи и привкуса древесины, поэтому виноделы страются заменять их как можно чаще.

Хотя на земле и под солнцем ценятся руки человека — работники сами подвязывают лозу, собирают поспевшие плоды, но сам процесс изготовления сегодня уже полностью автоматизирован. "Хотя даже самое лучшее оборудование не поможет вытащить из плохого винограда хороший вкус. Здесь 70% играют роль сама гроздь и талант винодела, — рассуждает Игорь Самсонов. — Чтобы виноград превратился в правильное вино, нужна система холода при брожении вина, правильная очистка и прессование, хорошая бочковая тара, которую мы, например, везем из Италии. Существует тенденция, которой мы также придерживаемся: используем минимум химии, которая убивает вино, и не вмешиваемся в процесс, позволяем винограду бродить самому, не переохлаждаем его, сильно не фильтруем".

Кстати, обычай давить виноград ногами, которую по миру распространили итальянцы, устраивающие настоящие фестивали сбора ягод с песнями, танцами и множеством ритуалов, почти исчезла. Кое-где еще устраивают праздники, где позволяют желающим собственными стопами отпрессовать собранный урожай, но это скорее дань традиции и способ завлечения туристов, чем способ приготовления напитка. "Видите бочку? — спрашивает Игорь. — В ней под давлением пресса вино просто бродит, как ему того и требуется, без особого вмешательства". Чтобы сорванная гроздь винограда превратилась в ароматный напиток, требуется от полугода до двух лет, ведь, кроме бочковой, важна и бутылочная выдержка.

Фото: Е.Середа, "Сегодня".