Наше путешествие началось с Польши. Уже за чертой границы стало ясно, насколько сильно поляки отличаются от нас. Представьте себе дачный домик с рекламного проспекта — с идеально ровной лужайкой и небольшим парком, разбитым согласно строгим принципам фэн-шуй, с обязательной скульптурой в центре. Каждый домик огорожен символическим полуметровым заборчиком, на окнах нет решеток, а ставни... открыты.
А еще — евроавтобаны, вдоль которых не найти ни соринки. Параллельно дороге — шумо- и пылепоглощающие щиты, которые тянутся километрами и защищают местных жителей от негативного соседства с трассой.
Леса от магистралей аккуратно огорожены сеткой, чтобы животные случайно не вышли на трассу. Ведь олени тут ходят целыми семьями! Если у рогатых возникнет желание перейти на противоположную от дороги сторону, к их услугам — специальные мосты для животных.
В Германии сразу удивляет отсутствие автозаправок. "Они на второстепенных дорогах", — объяснили водители. Вдоль трассы тут тянутся ветряки — немцы просто помешаны на альтернативной энергии! А вот дачи их выглядят намного скромнее польских — они не такие живописные и по размерам меньше.
КРАКОВ: НИЩИЕ-ПОЛИГЛОТЫ И ПУСТАЯ ГОЛОВА "ЭРОСА"
Туристический Краков начинается с Вавеля — легендарного замка королей польских. Его несколько раз разрушали воины разных эпох, но трудолюбивые поляки каждый раз заново отстраивали дворец. Замок поражает своим величием, обилием замысловатых статуй из мрамора и бронзы. А одна из маковок вавельского храма покрыта золотом, которое выплавлено из мешка золотых дублонов.
Одну из самых вкусных "фишек" Кракова — бублики с кунжутом и прочими семенами — продают на центральных улицах всего за 1,30—1,50 злотого (около 4-6 грн.). Продавцы не очень хорошо говорят на английском и практически не реагируют на русскую речь, но, зная украинский язык, польский понять несложно. Зато настоящими полиглотами можно назвать местных попрошаек. Один из них, подобно Кисе Воробьянинову, попросил у нас милостыню сначала на польском, а затем повторил ее на четырех языках: немецком, английском, французском и даже русском! А еще в центре очень много "живой" рекламы — продавцы-"указатели" восседают на стульчиках у дороги и почитывают детективы. Интересно, что возле самых известных соборов и основных архитектурных памятников установлены их уменьшенные копии из металла. Они сделаны специально для слепых, чтобы незрячие могли ощупать стены и башенки. В Кракове также есть три магических места, особые ритуалы здесь на 100% обеспечат отличную сдачу сессии, уверены местные студенты. Для начала нужно хлопнуть по руке студента Жака — бронзовую фигуру с чурбаном на фонтане во дворике Мариацкого костела. К слову, здесь каждый час из верхних окошек самой высокой башни выглядывает... трубач. Он всегда трубит в три стороны и в одну обязательно машет рукой. Говорят, это к счастью. Кстати, проверено на себе. Стоило оглянуться в поисках прохладительных напитков — перед нами, будто из-под земли, возникла улыбчивая девушка в промомайке и протянула баночку бесплатной газировки. Второе место — памятник Адаму Мицкевичу на рыночной площади. Если 5 раз подпрыгать вокруг него на одной ноге, то пятерка на экзамене гарантирована! Потому перед сессией здесь происходят настоящие "соревнования" по прыжкам. А для закрепления результата студентам советуют слазить в голову "за умом" — странную металлическую скульптуру под названием "Связанный Эрос".
БЕРЛИН: НЕФЕРТИТИ, КОМНАТА ТИШИНЫ И ПРИСЕДАЮЩИЕ АВТОБУСЫ
Поначалу Берлин поражает своей холодностью. Например, центр встретил нас образцом современного искусства — четыре огромных водосточных трубы причудливо изогнуты и символизируют союзников во Второй мировой войне — США, Англию, Францию и СССР. А некоторые районы здесь напоминают наши Черемушки и московское Садовое Кольцо. Берлин состоит из двух частей, которые отличаются по истории, менталитету, архитектуре и даже правилам поведения, — Восточной, долгое время принадлежавшей советской ГДР, и Западной, которую опекали Англия, Франция и США. Западные немцы настолько вежливы, что будут минут десять извиняться, случайно задев вас, а восточные в такой ситуации и бровью не поведут. Единственные, кто чувствует себя одинаково вольготно по обе стороны разрушенной стены, — велосипедисты. Для них проложены спецдорожки, по которым велолюбители гоняют и даже не думают свернуть, завидев здесь пешехода. Отходить придется ему, и как можно быстрее.
Первым делом туристов ведут к Рейхстагу — зданию, где заседает немецкий парламент (бундестаг). У входа вечно толпится около сотни человек — в будний день желающие "взять Рейхстаг" ждут своей очереди по два часа. Но открывающийся с крыши вид того стоит. Да и вход сюда, в отличие от других видных мест Берлина, бесплатный, а каждый турист получает аудиогид на родном языке. Голос в наушниках раз десять произносит "демократия" и "альтернативные источники энергии" — немцы очень гордятся своим политическим устройством и бережным отношением к природе. Так, в Рейхстаге для освещения используют солнечный свет — он же дает энергию. А в холодное время года здесь отапливают помещения углекислым газом, который выдыхают парламентарии. Кроме того, в пленарном зале — прозрачный потолок, так что сверху можно наблюдать за политиками, а в госучреждениях нет занавесей на окнах — все чиновники на виду. С крыши Рейхстага открывается весь Берлин, так что можно и не тратить 10 евро на подъем на телебашню, которая уже давно не транслирует передачи и выставлена на продажу. Неподалеку — двухсотлетние Бранденбургские ворота — визитная карточка Берлина. В арке ворот находится "Комната тишины" — место, где можно спокойно помедитировать. Опять же бесплатно. Возле ворот заметна линия в два кирпича — здесь 21 год назад стояла знаменитая стена, в ночь на 13 августа 1961 г. разделившая Берлин на две части. Говорят, на первое утро от пуль советских солдат погибли десятки берлинцев. Они просто не понимали, что шаг за колючую проволоку (именно так в первые дни выглядела стена) будет стоить им жизни. К слову, в Берлине до сих пор стоит памятник советскому солдату-освободителю, а также танки, которые "брали" город, и висят красные флаги с гербом СССР.
Интересно, что в городе более 2500 скверов и парков. А всего они занимают 5500 га! К примеру, Тиргартен у Рейхстага несколько веков назад служил охотничьими угодьями, и до сих пор на площади 210 га в обилии водятся кролики, белки и лисы. Большой парк, напоминающий Версальский, окружает и Шарлоттенбург — первый королевский замок Берлина.
Сокровища нации немцы хранят на острове музеев. В пяти музеях — картины Ван Гога, наследие Древней Греции, Рима, Египта и даже голова Нефертити. Вход в каждый музей стоит 10—14 евро, но в определенные часы пускают бесплатно. Стоимость проезда здесь — 2,20 евро в одну сторону, но действует билет только 2 часа и на все виды транспорта: автобусы и метро. В Берлине автобусы на остановках "приседают" на одну сторону, близкую к тротуару, — для удобства пассажиров.
ПОТСДАМ: ОБЕЗЯЬНКА С ЛИЦОМ ВОЛЬТЕРА И ЖИЛЫЕ РУССКИЕ ИЗБЫ
В 26 км от Берлина на берегу р. Хафель раскинулся элитный городок Потсдам. Стоимость жилья здесь начинается от 100 000 евро за малогабаритную квартиру, а небольшой уютный домик обойдется минимум в 1 млн евро! Поток туристов в Потсдам не иссякает круглый год. Сам город служил этаким дачным оазисом у местных курфюрстов (так величали себя владыки Германии несколько веков назад) с незапамятных времен. Потому здесь огромное количество дворцов и еще больше парков, которые переходят в настоящие леса, окружающие эти замки. Газоны тут будто под линейку — настолько они правильной формы, а некоторые кустарники впору переносить в галереи скульптур.
Через Хафель перекинут Глиникский мост — здесь обменивали шпионов в годы "холодной войны" Запад и СССР. Но красным местом, объединившим две эпохи, служит замок Цецилиенхоф, названный по имени кронпринцессы Цецилии. Дом, выполненный в модном тогда английском стиле, богато украшенный резьбой и плиткой, кайзер Вильгельм II подарил в 1917-м семье кронпринца. Летом 1945-го здесь состоялась знаменитая Потсдамская конференция, на которой Сталин, Рузвельт и Черчилль разделили поверженную Германию. Для высоких гостей советские солдаты свезли мебель из окрестных замков ("родную", говорят, сожгли беженцы в каминах вместо дров, а по другой версии, она сгорела на ферме, куда ее вывезли). Замок состоит из музея конференции и гостиницы, одна ночь в здешних апартаментах стоит около $200.
Жемчужина Потсдама — замок и парк Сан Суси (с французского — "без забот"), который называют не иначе как "Прусский Версаль". В 1745—1747 годах дворец построили по эскизам правящего в то время прусского короля Фридриха II, прозванного Великим, — большого поклонника философии и искусства. Именно он распорядился разбить на болотистых почвах виноградники, которые впоследствии и увенчал летний дворец. На 290 га парка — более 10 великолепных дворцов и павильонов, к ним ведут 70 км парковых дорожек, вдоль которых расставлены мраморные статуи богов и богинь. А одна из обезьянок на Китайском чайном домике, где гости кайзера пили чай, мордочкой похожа на Вольтера — так попросил сам Фридрих.
В Потсдаме есть и русская деревня Александровка с исконными избами, а также "Голландский квартал", который, поговаривают, выглядит даже "более голландским", нежели сам Амстердам. 128 краснокирпичных домиков с расписными фасадами построили в 1734—1742 гг. для переселившихся в Потсдам голландских ремесленников. Сейчас в узких улочках торгуют одеждой и конфетами ручной работы.
Оксана Маслова
Главные темы