"Вернулся? Ну и правильно — на этом Эвересте, говорят, дышать совершенно нечем", — примерно такие слова я раз десять слышал по возвращении с Гималаев от знакомых и коллег. Но в ответ говорил так: "Бросьте! Это в переполненном городе дышать нечем, а на высоте 5300—5500 с кислородом все хорошо. Легендарная "зона смерти", где человеку не хватает кислорода, начинается только на высоте 7 километров!" Так я отвечал, а сам вспоминал прозрачный горный воздух, глубину неба, которое в прямом смысле совсем близко, и тишину, нарушаемую только перезвоном колокольчиков на шеях пушистых горных яков и кое-где — журчаньем родников.
Каждый шаг по Гималаям — это шаг по другой планете. На высоте пяти с половиной километров не спирает дыхание, а захватывает дух! Когда над тобой возвышаются еще три тысячи метров льда и скал. Когда ночью боковым зрением видишь в небе яркую луну, а подняв голову, понимаешь, что на самом деле, так сверкает снежная шапка вершины. И музыкальным сопровождением ко всему — грохот срывающихся где-то высоко-высоко камней и льдов…
Вспоминая все это, мне кажется, что горная болезнь, которую альпинисты ласково называют "горняшка", не такая уж и высокая цена. Кстати, и ее платят не все. Многие путешественники, с которыми я познакомился по дороге обратно, с удивлением слушали мои рассказы о жгучей боли в затылке, о состоянии, когда ночью организм требует кислорода, и чувствуешь себя рыбой на берегу: "вдох-вдох-вдох".
Здесь я четко понял, что такое счастье: это когда идешь вниз, а не вверх. На высоте базового лагеря (5300 м) — каменно-ледяная пустыня. Чтобы выровнять площадки под палатки, участникам экспедиции пришлось поработать киркой, разбивая лед в мелкую крошку. По пути вниз ландшафт меняется буквально с каждым десятком метров — появляются чахлые кустики, затем деревья, и вот уже ты идешь среди зарослей. Двух- и даже трехметровые кусты рододендронов усеяны ярко-алыми цветами. После каменных просторов все растения воспринимаются как чудо, а долина кажется Раем.
Отдельно хочу сказать о самой тропе, соединяющей базовый лагерь и селение Лукла у подножия "Крыши мира". Она крайне удобна, выложена каменными плитами-ступенями, и идет не резко вверх, а петляя серпантином, так что подъем получается весьма плавным. Любопытно, но большинство людей, которых я встретил на этой тропе, были немолоды. Это и пожилые туристы из Европы, и 40-летние украинцы. Восхождение на "Крышу мира" "по зубам" и людям преклонного возраста.
А в долине возле Эвереста, как и у нас, — весна. Тут тают ледники, и тишину гор прорезает журчание сбегающей со склонов воды. В некоторых местах это настоящие симфонии. Солнце столь яркое, что без темных очков просто нереально.
Щебета птиц здесь не услышишь — видимо, у местных воробьев тоже горная болезнь. Птиц заменяют… носильщики. Почти все они носят в руках махонькие, размером с кассетный плеер, радиоприемники, и слушают без наушников. А частенько и сами поют. Идет себе непалец с грузом за спиной и напевает что-то из китайской эстрады. Споет куплет — переходит на художественный свист, а потом — снова на песню.
Доставить снаряжение и продукты на высоту стоит $8—10 в день. Груз понесет носильщик в корзине, прикрепленной ремнем к голове, а не как у нас, за плечами. Что-то повезут яки. Путешественникам на склонах Джомолунгмы местные торговцы предлагают даже шоколад и газировку. Правда, по адской цене: $3 за сладкий батончик (в городе — меньше доллара) и $4 за литр обычной минералки. Закупиться можно и на высоте 5 тысяч метров. Там расположен последний поселок на пути к главной вершине планеты.
ДВЕ НЕДЕЛИ ПУТИ. Путешествие от столицы Непала Катманду до подножия Эвереста и обратно занимает полторы-две недели. Для начала небольшой самолет забросит вас в Луклу — небольшой городок-перевалочный пункт. Затем следует 6-дневное пешее путешествие по горной тропе, которая больше похожа на аллею дендропарка. Обычно весь груз экспедиции несут грузчики (им платят примерно десять долларов в сутки), у вас за плечами лишь небольшой рюкзак. Горная болезнь у большинства путешественников начинается на высоте 4000 метров, конечная цель маршрута — базовый лагерь альпинистов, который расположен на высоте 5300 м.
НАШИ НА ГОРЕ: "КУМЕ, ТИ ПО ЛАЙНУ ЙДЕШ?" Обратный путь от базового лагеря донецких альпинистов у подножия Эвереста до столицы Непала Катманду я проделал в одиночестве. Уже через сутки соскучившийся по родному языку мозг "превращал" иностранные слова в родные. Казалось, что идущие впереди путешественники разговаривают по-русски, я невольно ускорял шаг навстречу потенциальным собеседникам и, увы, игры разума: навстречу шли англичане, немцы и т.д. Но неподалеку от городка Намче Базар я вдруг услышал родное и близкое: "Куме!.. "
Прежде чем рассказать окончание фразы, сделаю "лирическое отступление". Тропа, по которой идут туристы, служит трассой и для вьючных животных — яков. Рогатые красавцы радуют перезвоном своих колокольчиков и напрягают своими лепешками, которые щедро разбросаны по всей дороге.
Теперь вернемся к нашим соотечественникам. Представьте горный Непал: буйно цветущие рододендроны, вереница туристов поднимается по тропе, и один обращается к соседу: "Куме, ти там як, через буйволине лайно ще переступаєшь, чи вже так, по нему йдешь?" "Куме" на провокационный вопрос не ответил, я поздоровался, с "нашими", мне вежливо кивнули и без долгих разговоров пошли себе дальше по просторам "Ридной Непальщины".
С туристами-киевлянами Алексеем Курбатовым и Александром Ковальчуком я познакомился в высокогорном монастыре. Им на двоих около ста лет. Решили вспомнить студенческие годы, походы по горам, и отправились не куда-нибудь, а в Гималаи. "Я бы вообще написал о дороге к базовому лагерю Эвереста статью под названием "Тропа пожилых людей", — рассуждал Алексей Алексеевич. — Вы посмотрите, каждый второй в возрасте, но идет, порой даже пободрее, чем молодежь". А затем рассказал пару подсмотренных на тропе случаев.
Главный герой первой истории — пожилой тучный немец, для путешествия которого приготовили лошадь. Но вот беда, конь ни за что не хотел тянуть на себе в гору сто килограммов: "Лошадку хлещут кнутом, а она только вздрагивает и стоит как вкопанная". Пришлось искать дедушке более покладистую "жертву". Во второй истории в роли "лошадки" выступал папа, который тянул на себе сына-гота. "Парень весь бледный, ноет: "Папа, давай лучше на море...". А папаша и рюкзак, и его в гору тянет".
После этого рассказа Алексей Алексеевич внимательно посмотрел на мой увесистый рюкзак и решительно отобрал его у меня: "Потом отдам, хочу спину погреть, вспомнить, как это — с тяжестью по тропе".
Был еще один забавный случай. Споткнувшись, я пролетел несколько метров, с трудом удержал равновесие и смачно вспомнил маму. В ответ услышал веселое: "привет" и "осторожнее" от проходивших мимо россиян.
ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ "СЕГОДНЯ" НА ВЕРШИНЕ МИРА! На прошлой неделе альпинисты первой донецкой экспедиции, которые несут флаг "Сегодня" на Эверест, должны были разбить второй промежуточный лагерь на высоте 7050 метров и третий на отметке 7650. На эту неделю запланировано восхождение на "гроссмейтерскую" высоту 8150, где будет установлен последний промежуточный лагерь.
Ребята уже дважды переночевали на высоте 6500 метров, основную часть времени проводят в базовом лагере на высоте 5300 метров. Дойдя до рубежа в восемь тысяч метров, они устроят себе небольшой "отпуск", спустятся на высоту примерно четыре тысячи метров к высокогорному монастырю Тянгбоче (рядом с ним несколько уютных постоялых дворов). Проведя четыре дня среди цветущих лесов ребята вновь вернутся в каменную пустыню, и начнут решающий поход на вершину.
Как мы уже писали, альпинисты планируют взойти на вершину Эвереста 25 мая. В команду дончан входят четыре восходителя: Сергей Ковалев (руководитель экспедиции), Алексей Лыков, Олег Палий, Игорь Стороженко и доктор Олег Лавриненко. Еще один член команды — видеооператор Алексей Корочков.
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы