укр
Светлана Панаиотиди
Территория добра
Главная Новости экономики Автоновости
23 Октября 2008, 15:30  Версия для печати  Отправить другу
×
Автомобильный сэкондхэнд: как не купить "кота в мешке" http://www.segodnya.ua/img/article/1357/41_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/1357/41_tn.jpg Авто Чтобы не купить "клячу", раскачайте авто и проедьтесь на нем по выбоинам.
Автомобильный сэкондхэнд: как не купить "кота в мешке"

Автомобильный сэкондхэнд: как не купить "кота в мешке"

Чтобы не купить "клячу", раскачайте авто и проедьтесь на нем по выбоинам.

На сегодняшний день приобрести новую иномарку для многих украинцев является настоящей проблемой — сказался финансовый кризис и ужесточение банками условий кредитования. Если еще вначале лета они предлагали деньги для покупки автомобиля при условии 10-ти процентного первого взноса и под 14—18% годовых, то в данный момент покупателю необходимо сразу "выложить" 30—40% стоимости, а кредитная ставка составляет 20—25%. Если к этому добавить расходы на регистрацию автомобиля и оформление сделки, то при покупке бюджетной модели стоимостью около 50—60 тыс. грн. нужно сразу потратить 25—30 тыс. грн.

Еще от кредита отпугивает и то, что некоторые банки повышают проценты задним числом — купил, но точно неизвестно, сколько денег придется выплачивать. В результате продажи автоновья стремительно поползли вниз, а потенциальному покупателю не остается ничего другого, как обратить свое внимание на рынок поддержанных машин.

Однако покупка автомобиля с пробегом всегда связана с риском купить вместо вожделенного средства передвижения источник постоянных и неоправданных расходов на ремонт. Для того чтобы не ошибиться, покупателю необходимо выбирать автомобиль очень внимательно, потому как цена ремонта может оказаться дороже стоимости самого транспортного средства.

ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД. "Знакомьтесь" с автомобилем при дневном свете — так будут лучше видны возможные дефекты лакокрасочного покрытия. В условиях же недостаточной видимости или при искусственном свете (например, в гараже) царапины можно и не заметить, особенно если продавец постарался скрыть недостатки специальными косметическими средствами.

Осмотрите кузов на предмет ржавчины. Самые "слабые" с точки зрения коррозионной стойкости места — пороги, колесные арки и багажник. Проверьте лакокрасочный слой под разными углами зрения: кузовные панели не должны отличаться друг от друга по цвету. Должны быть одинаковыми и кузовные зазоры.

Обратите внимание и на крепежные гайки. Если у автомобиля, который проездил несколько лет, они новенькие, значит детали кузова снимали. Необходимо задать вопрос продавцу: почему? Возможно проводился серьезный кузовной ремонт. Ничего страшного в самом факте ремонта нет, но в случае выявления этого, сразу нужно торговаться, а к автомобилю присматриваться более внимательно: насколько хорошо были проведены все работы?

Теперь приступите к осмотру колес. Они должны стоять ровно, а износ покрышек должен быть равномерным. Если это не так, значит, есть проблемы с геометрией кузова либо ходовой.

Если автомобиль по внешним признакам себя проявил хорошо, можно смотреть дальше.

ПОД МАШИНОЙ. Нет ли на асфальте под автомобилем маленьких лужиц? Из неисправных автомобилей могут капать технологические жидкости: масло, тосол, тормозная жидкость, бензин, вода. При обнаружении явных утечек от покупки стоит сразу же отказаться.

МОТОРНЫЙ ОТСЕК. Двигатель должен быть чистым внешне или хотя бы не забрызганный маслом. Любые "усовершенствования" и самоделки-изолента должны настораживать. Посмотрите на внутреннюю стенку капота. Если она покрыта черным налетом, то утечки масла весьма вероятны.

Теперь внимательно проверьте все приводные ремни на предмет износа. Отслуживший свое ремень обычно белеет, в нем становятся видны трещины и нити арматуры. Особенно этот вопрос актуален для привода газораспределительного механизма бензинового мотора, поскольку его обрыв в большинстве моделей приводит к преждевременному ремонту двигателя. Сам по себе этот ремень — вещь недорогая, но обрыв может произойти и сразу после покупки.

Оставьте капот открытым и поверните ключ в замке зажигания так, чтобы включились датчики приборов (не заводите). При этом должны зажечься как минимум лампочки аккумулятора и давления масла. Плохо, если этого не произошло. Запустите двигатель, дождитесь прогрева до рабочей температуры. Работать мотор должен тихо и равномерно. Нажмите на акселератор и прислушайтесь: нет ли стуков? Отпустите педаль. Если обороты упали не сразу или они повышенные (больше 1100 об/мин) даже на холостом ходу, то существуют проблемы с регулировкой системы приготовления топлива.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ. Особое внимание нужно уделить тосолу и маслу. Изменение характера этих компонентов (тосол с примесями эмульсии, а масло пузырится) говорит об их смешивании. Такое возможно лишь при пробитой прокладке или деформации головки блока цилиндров после перегрева мотора. Моторесурс "кипевшего" двигателя снижается в несколько раз, а стоимость капремонта составляет от одной до нескольких тысяч долларов.

Следует оценить качество масла. Ненормально, если оно загустевшее и выглядит на щупе не как тонкая пленка, а собирается комками — в мотор заливали подделку либо смешивали разные виды, значит он изношен прослужит недолго.

Не забудьте также проверить уровень тормозной жидкости — течи из тормозной системы опасны для жизни.

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ. Испытайте абсолютно все световые приборы — фары, поворотники, стоп-сигналы, освещение салона. Если "глючит" хоть одна лампочка или не включается поворотник, то причина может быть как мелкой (предохранитель), так и серьезной (замыкание проводки, ошибки в бортовом компьютере, износ плат). С неправильно работающей электрикой лучше не шутить, потому как автомобиль может загореться.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ. Без "ямы" или подъемника самостоятельно можно проверить только амортизаторы. Делается это очень просто: на капот автомобиля нужно сильно и резко надавить несколько раз, добившись раскачки. Если при этом до восстановления исходной позиции автомобиль делает более одного колебательного движения, амортизаторы требуют замены. А это — еще один повод для торга.

Нужно обратить особое внимание на люфт руля — согласно с ПДД, он не должен превышать 5 сантиметров в каждую сторону до начала поворота колеса.

САЛОН. Обязательно нужно проверить работу климатической установки. Очень многие покупатели особого внимания на "печку" и "кондишн" не обращают, а зря. Ведь их ремонт часто обходится дороже, чем восстановление ходовой: в отдельных случаях, чтобы добраться до климатической установки, нужно разобрать половину салона, а потом еще и очень внимательно все собрать. И если без кондиционера кое-как обойтись можно, то ездить зимой с неработающей печкой вредно для здоровья.

ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА. Включите первую передачу и попробуйте тронуться. Насколько глубоко приходится отпускать педаль от полностью выжатого состояния. Если схватывание происходит в "низу", сцепление может требовать серьезного ремонта или замены. Также при включении/выключении не должно быть слышно хруста или скрипа — причиной таких звуков может быть изношенный трос (на старых моделях) и плохой выжимной подшипник. И если в первом случае замена троса будет стоить копейки, то во втором может понадобиться снимать всю КПП.

Сам процесс начала движения не должен вызывать никаких трудностей, а если произошла пробуксовка и продавец уверяет, что это — ваша ошибка, учтите, что такое явление происходит при изношенных дисках сцепления.

Педаль тормоза должна не доходить до пола несколько сантиметров. Нажмите на нее и подержите так около минуты. Натяжение не должно ослабевать, в противном случае в тормозной системе есть утечки или, еще хуже, изношен недешевый главный цилиндр сцепления. Не "бросает" ли машину в стороны при резком торможении, не слышны ли при этом какие-то посторонние звуки?

Попробуйте поездить по мелким кочкам и выбоинам и послушайте, как работает подвеска. Сильные стуки должны насторожить. В этом случае можно предложить продавцу проверить автомобиль на специализированном стенде. Если руль начинает дрожать на высокой скорости или при крутом повороте, то колеса, возможно, не отбалансированы.

Передачи при исправной трансмиссии должны переключаться легко и без посторонних звуков. Прислушайтесь к шуму коробки передач с выжатым и отпущенным сцеплением: если слышна разница — будьте готовы к ремонту.

СКОЛЬКО СТОИТ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК СТАРЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Довольно часто недостатки автомобиля видны невооруженным взглядом, но продавец уверяет, что за это он уступает. Мы приводим ориентировочные суммы денег, за которые можно привести иномарку в порядок, чтобы вы составили правильную сумму "уступки"".

Кузов. Сварочные работы — $300—400; полная перекраска — $2—3 тыс.; исправить царапины — $400—500.

Двигатель. Капремонт бензинового двигателя — $1000, дизеля — $2500—3000; замена приводных ремней — $50—300.

Салон. Сиденья и пластиковые панели (на разборке) — $200-300, потолок — $60—100.

Тормоза. Капремонт всей системы (цилиндры, колодки, диски, главный тормозной цилиндр) — $300—400.

Ходовая. Замена шаровых опор — $80—100, ступичных подшипников — $100, амортизаторов (передних и задних за качественный неоригинал) — $400—500, пружин — $100—200.

Оптика. Фара — $60—150, зеркало заднего вида — $50—100, лобовое стекло — $100—400.

Глушитель. Переварить выхлопную систему — $40—50, двух резонаторов — $80—100.

Кондиционер и печка. Полное восстановление кондиционера — $700—800, заправить фреоном — $60—100. Замена печки — $200—400.

ЧТО В ИТОГЕ? На приведение старой иномарки в божеский вид нужно $3—5 тыс.

КАК КУПИТЬ?

ОБЪЯВЛЕНИЕ. Несомненно самым популярным способом приобретения ненового автомобиля является его поиск по газетному или интернет-объявлению — быстро, удобно и знаительный ассортимент. Но на прозвон и встречи может уйти много времени. Поэтому рекомендуем из огромного числа предложений "отфильтровывать" лишнее. Во-первых, сразу стоит отбрасывать объявления тех продавцов, которые, оставляя данные о продаваемом авто, не потрудились поставить его фото или указали нереальную цену. Во-вторых, к объявлению должна прилагаться информация об автомобиле: год, пробег, комплектация.

Во время телефонной беседы уточните у продавца такую информацию:

1. Сколько владельцев было у автомобиля и как давно он у него? В каких условиях эксплуатировался автомобиль?

2. Попадал или автомобиль в ДТП? Если да, то когда это было, кто виноват и что повреждено?

3. Готов ли он торговаться?

4. Снята ли машина с учета в ГАИ?

5. Готов ли он встретиться в светлое время суток для осмотра и предоставить автомобиль для диагностики на СТО?

АВТОРЫНОК. Ассортимент на украинских автобазарах довольно широк и постоянно пополняется. Самые популярные рынки — в Луцке и в Киеве. Причем, цены на Западной Украине немного ниже киевских. Преимуществом базара является то, что автомобиль можно сразу осмотреть и "пощупать". Кроме того, в непосредственной близости расположены диагностические СТО (100-200 грн. за услугу), а также брокерские "киоски" по оформлению договоров. Недостаток — более высокие по сравнению с объявлениям в газетах цены.

КОМИССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ. В Украине количество площадок по продаже неновых автомобилей пока что является небольшим. В основном они принадлежат лизинговым компаниям, которые продают автомобили по остаточной стоимости и салонам, оказывающим услугу трэйд-ин (автовладелец меняет старый автомобиль на новый с доплатой, а салон продает его на отдельной площадке).

Покупка автомобилей после лизинга является более предпочтительной, поскольку такие машины обслуживались исключительно на фирменных СТО в положенные заводом-производителем периоды, а если что и ломалось, то ремонт производили с использованием оригинальных комлектующих, а предложенные цены — значительно ниже базарных на 10-15%.

А вот система трейд-ин в Украине пока не развита, оказывают ее единичные компании, которые к тому же глубокой "предпродажки" не проводят. Конечно, риск купить здесь "убитый" автомобиль ниже, чем на базаре или по объявлению, но и цена является довольно высокой — на 5-10 % дороже базара.

ОШИБКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Ошибка 1. Купить подешевле с расчетом на ремонт.

Лучше купить "живой" автомобиль, требующий минимального ремонта, нежели "мертвый", который придется ремонтировать постоянно. Ремонт, сделанный на сэкономленные при покупке деньги, как правило, не решает проблем, а превращается в постоянный процесс.

Ошибка 2. Привлечь к поиску своего знакомого

Один из популярнейших способов покупки б/у автомобиля – пригласить своего знакомого, который "разбирается". Но при этом есть сложности. Покупатель постоянно чувствует себя обязанным, старается "отблагодарить" и стремится подобрать автомобиль как можно скорее. У знакомого нет специального оборудования, позволяющего получить представление о реальном состоянии автомобиля. И он, даже если хотел бы, не сможет сделать качественный отбор. В итоге — покупка автомобиля, который "более-менее" подходит. Намного лучше заранее найдите подходящее СТО и оговориться о будущей диагностики на территории этой станции.

Ошибка 3. Поверить перекупщику

Задача профессиональных перкупщиков — любым способом продать автомобиль и как можно быстрее. Именно они используют самые различные технологии скрытия критичных повреждений и забалтывания. Реально же, если купленный автомобиль окажется "мертвым", продавца "и след простыл". Никогда не покупайте автомобиль, не сделав диагностику на независимом СТО!

Ошибка 4. "Крутой" автомобиль

Довольно часто покупатели "ведутся" на стильный внешний вид автомобиля — модные диски, внешний тюнинг, форсированный мотор. Однако, подумайте почему в каких условиях этот автомобиль эксплуатировался, а также представьте психологический портрет бывшего владельца. Явно, что человек, который при помощи автомобиля "самовыражался", уже "выжал" из него все соки в уличных гонках.

Ошибка 5. Автомобиль "стоял"

Если продавец, показывая на небольшой пробег, говорит о том, что автомобиль простоял в гараже долгое время, от покупки лучше отказаться. Во-первых, продавец скорее всего врет, таким образом набивая цену. Во-вторых, автомобиль, который стоит, а не ездит, — это не есть хорошо. В статичном положении кузов быстрее "гниет", резинотехнические и пластиковые изделия пересыхают и трескаются.

КАК ОТЛИЧИТЬ УТОПЛЕННИКА

Наводнения в Западной Европе — не редкость. Несколько лет назад сразу несколько районов Германии пострадали от наводнения. "Подмоченные" автомобили по бросовой цене массово хлынули на рынок СНГ, в том числе и украинский, где перепродаются до сих пор. Ситуация усугубляется еще и тем, что этим летом от серьезнейшего наводнения пострадала Западная Украина, естественно, пострадали и личные автомобили, которые сейчас тоже продают на рынке.

Покупка "тонувших" машин чревата скорыми проблемами с электрооборудованием, быстрым развитием коррозии, гидроударом двигателя и многим другим. В то же время грамотно высушенный "утопленник" может служить верой и правдой еще не один год. Но цена такого автомобиля однозначно должна быть ниже, то есть, это может быть очень серьезным поводом для торга.

5 ПРИЗНАКОВ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ОТЛИЧИТЬ "УТОНУВШИЙ" АВТОМОБИЛЬ

1. Салон. Плохо замаскированный "утопленник", как правило, имеет "разводы" на обивке дверей, покоробленные карты дверей. Продавцы легко выводят эти следы химчисткой, но следы воды все равно обнаружить можно, главное — "хорошо искать". Обратите внимание на состояние проволочного каркаса под сиденьями: если воды в салоне не было, то каркас не может быть покрыт ржавчиной.

Свежая смазка на всех дверях? Нужно спросить у продавца, почему. И сделать это еще раз, если при включении обогрева в салоне сильно потеют стекла, в то время как люди в нем не сидят: такое возможно лишь при испарении влаги. Обратите внимание на то, как собран салон — нет ли следов снятия дверных карт, передней панели: царапин, недокрученных или свежих саморезов. Все этого говорит о том, что перед вами — "утопленник". Обязательно отверните ковер и исследуйте состояние пола.

2. Шумоизоляция. Тонувший автомобиль можно определить по состоянию шумоизоляции в салоне. Так, на многих моделях "шумка" (из войлока) теряет однородность, сбивается в комки. Признаком тонувшего автомобиля может быть специфический запах, исходящий от шумоизоляции — как у плохо просушенных портянок или валенок. Учтите, что салон может быть "пропшикан" дезодорантом, поэтому "нюхать" нужно с пристрастием.

3. Проводка. Проверьте работу всех приборов электросистемы автомобиля. Должны работать абсолютно все лампочки и датчики. В случае, если что-то не работает, а продавец объясняет это как сгоревший предохранитель или лампочку — заставьте его заменить и продемонстрировать работоспособность приборов. Признаками затопления могут быть неработающий обогрев заднего стекла, ненормальная работа центрального замка и любые другие мелочи. Это может свидетельствовать, что из строя вышла какая-то дорожка в компьютере или контролерах, а эти приборы меняются лишь целиком.

4. Двигатель. Обязательно проверьте работоспособность вентилятора охлаждения двигателя. Заведите автомобиль, и дождитесь пока не сработает вентилятор. Если он не включился, то не спешите успокаиваться, что накрылся датчик. Выйти из строя может и компьютер — он управляет включением вентилятора. Также проверьте устойчивость работы двигателя. "Троение" также может быть признаком "утопленника".

5. Фары. "Потеющие" стекла фар и фонарей должны насторожить. Если приглядеться, то в таком автомобиле можно обнаружить и следы высохших "грязных" капель на стекле фар.


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Автор: Бовсуновский Владислав
Вы сейчас просматриваете новость "Автомобильный сэкондхэнд: как не купить "кота в мешке"". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка: