ПРИЗРАК ФЮРЕРА БРОДИТ СРЕДИ АЛЬПИЙСКИХ ВЕРШИН

За последние два года I канал УТ трижды показал документальный фильм "Гитлер", последний раз -- во время югославских событий. Основа сериала, созданного немецкими кинематографистами, -- кинохроника Третьего рейха. Многие сюжеты сняты в Оберзальцберге: Гитлер, Ева Браун, окружение фюрера, гости... Уникальные кадры еще раз напоминают, к чему может привести диктатура, замешанная на человеческой крови, геноцид и ненависть к демократии. Напоминание актуально: ведь в мире еще не перевелись фюреры.

Панорама Оберзальцберга

Недалеко от австрийской границы у подножия суровых альпийских вершин приютился очаровательный курортный городок Берхтесгаден, а чуть выше -- высокогорный поселок Оберзальцберг. Этот райский уголок в Баварских Альпах и облюбовал для отдыха Гитлер. 150 километров до Мюнхена, рукой подать до Зальцбурга, а чуть дальше и Линц -- города, которые так любил диктатор.

Славу курортного местечка Оберзальцберг приобрел еще в 1877 г, когда состоятельная фрау Майер построила здесь первый отель "Генерал Валькер". Вскоре ветхие крестьянские постройки обросли пансионами и гостиницами, богатыми частными домами.

Пережив неудавшийся пивной путч 1923 г. в Мюнхене и отсидев девять месяцев в тюрьме, Гитлер приехал погостить к приятелю в Берхтесгаден. Ему приглянулись здешние красоты, особенно Оберзальцберг. В этом тихом месте он и поставил последнюю точку в нацистской библии "Майн кампф". С тех пор лидер НСДАП постоянно снимал у хозяина скромный деревенский домик "Вахенфельд". А, придя к власти, купил его и по собственному проекту превратил в шикарную виллу "Бергхоф" -- свою летнюю резиденцию.

За хозяином в Оберзальцберг потянулись Геринг, Борман, Геббельс, Шпеер, которые тоже обзавелись престижными домами. С легкой руки Гесса началась тотальная скупка у местного люда домов и земельных наделов. Кто артачился, тому "светили" концлагеря. Старые постройки сносили. Уютный, патриархальный горный "Хутор" постепенно превращался в этакий казарменный поселок.

На отменного качества цветной панорамной фотографии Оберзальцберга тех лет -- казенные в два-три этажа белые постройки: дома для охраны, отели, гаражи, почта, столовая, детсад, кинотеатр, спортзал, свиноферма, теплица... "Область фюрера", обнесенная 27-километровым забором из колючей проволоки, заняла 10 квадратных километров. В закрытую зону проложили две шоссейки. Их добротное покрытие впечатляет по сей день.

В "Бергхофе" гостили английский и французский премьеры Чемберлен и Даладье, Муссолини, болгарский царь Борис, австрийский канцлер Шушниг, румынский диктатор Антонеску...

Казалось, вторая мировая война пощадила Оберзальцберг. Но 25 апреля 1945 года в 10 утра над Альпами пронеслась первая волна тяжелых английских Ланкастеров и на поселок обрушился град полутонных фугасок. Когда дым рассеялся, все вокруг напоминало лунный пейзаж. Взрывы снесли крышу "Бергхоф" с мансардой, разворотили часть стен. Чудом сохранился только отель "Генерал Валькер". Погибли всего шесть человек, ибо существовал еще и другой поселок -- подземный.

Благодаря украинским друзьям из славного австрийского города Зальцбурга побывать "в гостях" у Гитлера посчастливилось и мне. На их Фольксвагене мы и отправились в Оберзальцберг.

Пересекли германскую границу, уже чисто символическую, миновали Берхтесгаден и по отменной дороге, построенной еще в 30 годы, поднялись в гору. Вырулили на огромное плато и, как в городе, столкнулись с проблемой парковки: с трудом среди скопища машин и автобусов отыскали свободное "окно".

Местечко сказочное. Припекает солнце, чувствуется высота, еще бы -- 1200 метров.
В Оберзальцберге теперь трудно уединиться: некогда тихий уголок даже в будни одолевают полчища туристов. Сервис, разумеется, на уровне. В "административном центре" -- многочисленные павильоны и навесы с магазинчиками, сувенирными лавками, ресторанчиками и кафе. На каждом шагу -- стенды с красочными видами Оберзальцберга, которые лихо "уходят" по 1 DM. Повышенным спросом пользуются цветные фотографии времен фюрера: дома фашистских царедворцев, "Орлиное гнездо", панорамные сюжеты.

Поразительно, уже тогда в Германии существовала высокого уровня цветная фотография. Нынче из уцелевших фотопленок штампуют сотни тысяч открыток. В альбомах -- настоящие фюрерские иконостасы по цене от 16 до 22 DM. Желающие могут пополнить домашнюю видеотеку кассетами: "Гитлер", "Гитлер и Ева Браун", "Гитлер и его окружение", "Оберзальцберг в Третьем Рейхе"...

У огромного макета, с помощью которого можно "прогуляться" по нацистскому Оберзальцбергу, толпится народ. В многоголосии преобладает немецкий язык, иногда пробивается итальянский, английский. Вездесущие японцы, как всегда, обвешаны фото- и видеокамерами. Бюргеры представлены в основном старшим поколением. Вот немощный старик с палочкой в дрожащей руке, возможно ветеран Вермахта или СС, восторженно обозревает окрестности, а потом что-то лепечет такой же своей спутнице. Что их привело сюда в этот знойный день: целебный воздух, ароматные альпийские луга, прогулка в живописный лес, чарующие панорамы горных далей и озер? Отнюдь! Большинство немецких туристов совершают паломничество к "святому месту" Третьего рейха, где призрак фюрера, окутанный нескрываемой ностальгией, еще бродит среди альпийских вершин. Впрочем, десять лет назад в городах Грузии я видел и похлеще: портреты "вождя народов" украшали магазины, парикмахерские и автобусы. А в Гори принимал толпы посетителей окруженный культом мемориальный дом-музей палача советского народа.

Сегодняшний Оберзальцберг -- покрытая лесом "полонина" с несколькими постройками. Пристраиваемся к цепочке людей, идущих к "туристическому объекту" №1, конечно -- "Бергхофу". На склоне террасы среди деревьев и травы -- куча щебня, бетона, древесины и искореженная арматура. Вот и все, что осталось от "исторической" виллы. Метрах в тридцати -- заваленный подземный вход, чуть выше у холма -- мощные, противооползневые укрепления.

В послевоенные годы к полуразрушенной коробке "Бергхофа" началось паломничество. Ее снесли -- паломничество продолжались уже к фундаменту. Два года назад его убрали бульдозерами. Но паломники все равно тусуются на месте нацистского "раритета".

Менее популярен у посетителей "Герингхауз", расположенный на отшибе у края альпийского луга. Густая трава с цветами, жужжание пчел и трескотня кузнечиков располагают к идиллии. А тропинка ведет нас к мрачной бетонной глыбе: остаткам фундамента, на котором еще 54 года назад высилась вилла второго человека фашистской империи. Там после игры в гольф разрабатывались варварские операции "Люфтваффе".

В обновленном отеле "Генерал Валькер" (Платтерхоф) вплоть до позапрошлого года жили семьи американских военнослужащих. Янки пристроили к зданию клуб и спортзал, разбили футбольное поле. Теперь отель пустует, о его истории напоминает памятная доска у входа.

Возрождена из руин и известная гостиница "У турка", стоявшая по соседству с "Бергхофом". Отдав 10 DM за билеты, по винтовой лестнице спускаемся в подземелье. В августе 1943 г., когда судьба Германии была уже предрешена, здесь ускоренными темпами начали строить систему подземных тоннелей, штолен и бункеров -- настоящий город в недрах гор протяженностью в 20 километров, вошедший в историю второй мировой как "Альпийская крепость". Строили чехи и итальянцы -- их всех потом ликвидировали. "Город" со всеми необходимыми жизнеобеспечивающими службами был рассчитан на продолжительное автономное существование. Бункеры Гитлера, Геринга и Бормана имели вид шикарных апартаментов. Борман хвастался, что его семья готова прожить здесь двести лет.

Для обзора открыто только два километра. Овальный тоннель облицован гранитом, толщина железобетонного перекрытия -- 50 см, электропроводка скрыта под обшивкой, капает сверху, хлюпает под ногами. Веет могильным холодом, жутковато, кажется, что вот-вот возникнет эссесовец в каске с автоматом наперевес и рявкнет: "руссиш хальт!" Подземные коридоры петляют, разветвляются, опускаясь на 70 метров. Иногда упираются в стену с щелями-амбразурами, через которые просматривается все впереди, очевидно, на случай мятежа. Замурованные двери, множество различных комнат и даже -- карцер. С облегчением покидаем этот подземный "некрополь".

Вилла Гитлера

Апофеоз поездки -- посещение "Орлиного гнезда" -- дома Гитлера на горе Кельштайн. В угоду хозяину Борман на соседней, неприступной горе решил возвести нечто сногсшибательное в духе "тысячелетнего" рейха. К работе привлекли лучшие инженерные и строительные силы. Прокладка только одной дороги с сопутствующими сооружениями обошлась в 30 миллионов рейхсмарок -- сумма астрономическая. Инженерное решение постройки впечатляет и сейчас.

За 20 DM покупаем билеты и полчаса маемся в длинной очереди. И вот караван из четырех комфортабельных мерседесов, миновав открывшиеся ворота, начинает штурм горы, которую, как змея, обвивает узкая семикилометровая дорога. Множество небольших тоннелей, арок, и никаких противоаварийных ограждений, вместо них на столбах -- симпатичные деревянные перила. Куда ни глянь -- угрюмые скалы и жутковатые пропасти.

Четко по расписанию -- через 25 минут -- выгружаемся на просторной площадке. Опять покупаем билеты, и толпа чинно скрывается в тоннеле, ведущем к самому центру горы, где гостей уже ожидает лифт на 46 душ, драпированный золотой фольгой с зеркалами. "Золотой" лифт. Полный антураж того времени. За 50 секунд -- на одном дыхании -- это сияющее устройство по 124-метровой шахте доставляет нас прямо в "Орлиное гнездо". Высота -- 1836 метров. Английской авиации так и не удалось уничтожить логово фюрера -- оно сохранилось в первозданном виде, как и дорога к нему.

Добротный, бетонный, мрачный дом. Вместительная гостиная с камином, несколько комнат и служебных помещений, балконы. Телевизор неутомимо демонстрирует документальные кадры о строительстве "гнезда" и его посетителях. На экране мелькают Гитлер, Ева Браун, верноподданные и жившие здесь погодя американцы. На смотровой площадке разместился уютный ресторанчик. Энтузиасты по покрытой щебнем дорожке поднимаются на 200 метров выше -- к деревянному кресту, установленному в начале века альпинистами.

Сквозь легкую дымку открывается дивная панорама могучих вершин, таинственных ущелий, мягких долин, синих озер. Под нами, словно букашки -- поселки, чуть дальше Берхтесгаден, а меж горных вершин просматривается даже Зальцбург. И хочется забыть о мрачном прошлом.