БУЛКА С ЦЫГАНСКОЙ ИГЛОЙ НАМ НЕ ПО ЗУБАМ

Один из жителей Запорожья, отведав свежую булку, попал в больницу с проколотым языком и сломанным зубом -- внутри сдобы оказалась... цыганская игла. Кто автор кулинарного "шедевра" -- неизвестно, однако напуганные горожане теперь стараются покупать хлеб заводского производства: не секрет, что большинство мини-пекарен не имеют оборудования, позволяющего отлавливать из муки металлическую "начинку". "К чести запорожских хлебозаводов, их продукция достойна высшей оценки, -- считает специалист запорожского горуправления защиты прав потребителей Дмитрий Сухинин. -- А вот изготовители скверного хлеба из числа мелких частников иногда прячутся под хорошо зарекомендовавшей себя торговой маркой: берут на хлебозаводе лоток хороших буханок, а с ним сбывают еще десяток лотков с батонами собственного производства и сомнительного качества".

Заинтригованная рассказом о хлебных подделках, я решила проэкспериментировать. Купила в киоске батон анонимного изготовителя и отправилась на хлебокомбинат: отличат ли свой продукт от покупного? Там при мне 15-тонный муковоз не разгружали, пока не исследовали его содержимое: сравнивали с эталонными образцами муки на вкус, цвет, запах, отсутствие радиации и тяжелых металлов, токсинов, пестицидов, соответствие клейковины стандартам. Лаборанты не пропускали муку из зерна проросшего, морозобойного, пораженного клопом-черепашкой, просеивали ее с магнитной очисткой, дабы исключить возможность попадания металлических деталей мельниц в караваи. И лишь потом сырье было допущено в опару. А когда разрезали румяный блестящий батон из печи и мой, купленный в киоске, я и сама увидел разницу: из псевдозаводского посыпались крошки. Главный технолог пояснила: "У хлеба заводской выпечки -- равномерная мелкая пористость от корочки до корочки. А в мякише хлеба из мини-пекарен внутри крупные "дырки". Для сравнения побывала в одном не афиширующем себя местечке, где в Запорожье ваяют "хлеба подземелья": производство хлеба в подвале многоэтажки ничем не выдавали ни вывеска, ни характерный аромат -- вытяжка тянулась вверх под крышу. Вряд ли тут имелись просеиватели муки с магнитными улавливателями и лаборатории качества (может, здесь и запекли ту цыганскую иглу?).

"Никто не может точно сказать, сколько хлеба в сутки выпускают мини-пекарни и платят ли со всего объема налоги, -- сказал мне директор одного из крупных хлебозаводов. -- Судя по тому, что запорожские хлебозаводы выдают в сутки на сто тонн хлеба меньше, чем в былые времена, примерно столько приходится на долю мини-пекарен. В городе 1800 киосков, и если каждый продаст по сто "левых" батонов -- "найдется" и потерянная сотня тонн хлеба".

Конечно, рядовому покупателю нет дела до внутренних разборок "традиционных" и "новых" хлебопеков: для нас главное -- качество настоящего, а не "воздушного" от пищевых добавок, каравая. Интересно, что проблема с плохим хлебом была во все времена: еще в 1626 году царский указ "О хлебном и калачном весу" устанавливал стандарты и цены на 56 сортов ржаного и пшеничного хлеба. Хлебные приставы (или целовальники) обязаны были "ходить по улицам, малым торжкам и взвешивать хлебы ситные и решетные, калачи тертые и коврижки мягкие". Контроль распространялся не только на профессиональных пекарей, но и на всех жителей. При Петре законы, регламентирующие цены и качество хлеба, еще более ужесточили: проштрафившегося хлебопека таскали по улицам на веревке с "ожерельем" из негодных булок на шее...