КАК Я ШТУРМОВАЛА ГОРУ МОИСЕЯ,

Никогда не мечтала побывать в Египте. Рассказы о всяких там фараонах и пирамидах вызывали определенный интерес, но этого было недостаточно, чтобы день и ночь грезить об Африке. Поэтому на вопрос мужа, хочу ли "прошвырнутся" туда на недельку, состроила кислую физиономию: с большим удовольствием съездила бы в Крым. Но уже на следующий день в турагентстве изучали карту Египта.

ПОСАДКА

Ступив на землю Шарм-эль-Шейха, города на самой южной точке Синайского полуострова, как будто кусок ваты глотнула. За бортом Боинга-737 стояла сорокаградусная жара, но учитывая "отражения" асфальта, были все плюс пятьдесят. Весь мой азарт, подогретый поистине фантастическими пейзажами с высоты полета (пролетали мы Черное море, Турцию, Средиземное море), тут же испарился.

К слову, в банке аэропорта 1 доллар США продавали по курсу 6 египетских фунтов -- это три 500-граммовые бутылочки воды в местных супермаркетах! В день выпивали литра по три каждый. Получается, за неделю на двоих только на воде "уплыло" тридцать "убитых енотов". Я далеко не скряга, но при довольно дешевой путевке ($250) (перелет туда-обратно, проживание в 5-звездочном отеле, завтрак и ужин -- шведский стол) на таких мелочах, как вода-мороженое и "бакшиш", мы потратили едва не столько же. Добавьте сюда экскурсии по $25--70, на которых всю неделю пропадали, выходит, в бюджет Египта мы вложили довольно кругленькую сумму.

ТАНЦУЮЩИЕ ПИРАМИДЫ

При выборе экскурсий воспользовались советом гида: приехавшим в Египет впервые нужно обязательно побывать в Каире. Что ж, говорят, первое впечатление обманчиво... Наверное, все дело в разном менталитете. Египтяне, большинство из которых -- мусульмане, живут с прицелом на загробный мир. Заботятся прежде всего о культовых сооружениях. А когда дело доходит до жилья, то, пусти туда наших архитекторов, они бы заплакали... от радости за родной Киев. Однообразные серо-бурые постройки, часто с недостроенным верхом или тростниковыми "мансардами". Как объяснил гид, в Египте не принято, чтобы молодая семья жила вместе с родителями. Если не получается купить квартиру, делают надстройку над родительской, в крайнем случае -- арендуют. Есть, конечно, престижные районы с трехэтажными особняками. Но они теряются на фоне кричащей бедности, в которой живет большая часть почти 20-миллионного населения Каира. Если на центральных улицах еще поддерживается относительная чистота, то на задворках -- свалки. "Мам, я поняла, почему здесь так грязно, -- зашептала сидящая по соседству в нашем экскурсионном автобусе девчушка. -- Видела, как тетка вытрусила мусорное ведро прямо с балкона!"

Но это не значит, что в Каире не на что смотреть. Одни пирамиды чего стоят. Правда, когда увидела своих соплеменников, еле выползавших из пирамиды Хефрена, решила, что платить 10 фунтов за то, чтобы почувствовать себя мертвецом, не буду. По словам туристов, когда попадаешь в душную тесную камеру, где некогда хранились сокровища, хочется одного -- поскорее вернуться обратно. Вдруг услышала какое-то громкое завывание. Это был голос муллы, звучавший из многочисленных динамиков, утыканных по всему Каиру -- долина фараонов находится совсем рядом. Настал час молитвы. И тут я "прозрела": пирамиды начали... двигаться. Похожие на призрачное видение, изменяющее свои формы. Краем сознания понимала, что идет преломление картинки из-за раскаленного воздуха. Но впечатление было потрясающим. Поэтому советую всем скептикам: смотреть на пирамиды нужно издалека, со стороны сфинкса под звуки молитвы. В противном случае уедете из Каира разочарованными, так и не сумев прикоснуться к вечности...

ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ БЕН ЛАДЕН?

Посещение Цветного Каньона я запомню надолго. Вначале мы два часа тряслись в джипе по серпантину дорог. Затем еще полчаса -- непосредственно по пустыне. Думала, что окончательно растеряю мозги, которые, казалось, уже успели высохнуть. Минеральная вода в бутылках -- запас на день вперед -- уже закипала и жажды не утоляла. Песок и горы, горы и песок... О, пальмы! "Если хотите сфотографироваться, на обратном пути остановимся", -- предложил гид. Да уж, три пальмы здесь -- уже оазис, чудо природы, которое обязательно нужно зафиксировать на пленке. Но меня больше заинтересовал пастух во всем черном и такие же черные козы, невесть что жующие среди голых песков. "Что -- похож? На Усаму бен Ладена? -- ошарашил вдруг гид, хитро улыбаясь. -- Говорят, он прячется где-то здесь..." Хорошенькая перспектива! А тут еще колючая проволока какая-то... Провожатый спокойно так сообщил, что она ограждает минные поля. Бывшие, конечно -- местность расчистили. У них здесь, видите ли, как не война, так революция. Оставшуюся дорогу сидела, словно на иголках.

Джип затормозил на краю обрыва. Цветной Каньон -- ущелье, расположенное в Синайских горах. Его протяженность -- примерно 5 км, высота -- 25--30 м, ширина у основания -- от 10 м до 10 см. Если верить гиду, миллионы лет назад здесь было море. А образовалось ущелье в результате землетрясения, повлекшего за собой разлом земной коры. Спускались мы по абсолютно белому песку, больше похожему на мел, а вокруг высились обтекаемые стены из красного складчатого песчаника с разноцветными прослойками: черные -- золото, бордовые -- медь, белые -- гранит. Гид показывал причудливые узоры, прозванные туристами "глазами совы" или "глазами Иисуса Христа". Не обошлось и без рукотворных автографов, нацарапанных на стенах. Сразу видно, что здесь были наши люди -- Васи, Коли, Зины. Среди банальных письмен нашли только одно на арабском языке.

Мы старались не отставать от гида. Не хотелось затеряться в этом лабиринте. Высота стен ущелья не спасала от солнца, стоящего вертикально над темечком. У гида, привыкшего к жаре, была одышка, что уж говорить о нас. Кстати, по закону Египта, если температура воздуха выше 40 градусов, люди имеют право не выходить на работу. Но, по словам провожатого, государству это не выгодно, поэтому официальная температура занижается до 38--39 градусов. Короче говоря, последние метры до бедуинского кафе, расположенного на краю ущелья, мы ползли на четвереньках. Сжав в руках холодную бутылочку с минералкой, почувствовали себя самыми счастливыми людьми. Но настоящее испытание было впереди.

НАШ ПОЗЫВНОЙ: "АЛИ-БАБА!"

Штурм горы Моисея начался в начале третьего ночи. Вообще-то ее название -- Синай, она вторая по высоте на полуострове -- 2300 м. Считается, что это та самая гора Хориву, на вершине которой Моисей получил скрижали с десятью заповедями. Согласно христианской легенде, кто взойдет на нее и встретит рассвет, тому отпустятся все грехи...

Отправной точкой был православный монастырь Св. Екатерины, прижавшийся к подножию горы. Здесь нам предстояло побывать на обратном пути. Вообще чудно как-то, что посреди мусульманской страны уже 14 веков существует этот оплот христианства. Построенный в период правления византийского императора Юстинина (527--565 гг.), он ни разу не был захвачен, разрушен или просто поврежден. Арабские халифы, турецкие султаны и даже сам Наполеон покровительствовали монастырю. Наверное, способствовала святость места. Ведь в его стенах находится так называемый колодец Моисея с живой водой и Неопалимая Купина -- куст, в пламени которого Господь предстал перед Моисеем и велел вывести сынов Израилевых из египетского плена. Говорят, этот куст не горит в огне. Только неверующему туристу все нужно попробовать. Наверняка были прецеденты, раз возле Купины стоит огнетушитель.

На ноги посоветовали одеть удобную обувь, поскольку идти предстояло 2,5 часа. Все время вверх, по неудобной дорожке, на которой то и дело попадаются камни -- ноги запросто можно подвернуть. Путь освещали карманными фонариками. Чтобы не потеряться среди других туристов, каждый гид придумывал позывной для своей группы. Наши откликались на зов: "Али-Баба!" Всего на гору в эту ночь взбиралось не меньше трех сотен людей.

Меня занимал один вопрос: встречаются ли в здешних горах змеи? "Все зависит от того, везучий ли ты человек", -- загадочно усмехнулся наш гид Мухамед. Ему, похоже, доставляло удовольствие наблюдать, как я шарахаюсь в сторону, натыкаясь на дорожные валуны. Я -- не трус, но когда двигаешься практически наощупь, вместо скал, темнеющих на фоне звездного неба, мерещится Бог знает что.

Вначале я почувствовала запах, потом услышала чье-то фырканье впереди -- из темноты "вынырнула" голова в чурбане. "Камель! Вербрют!" -- кричали бедуины, предлагая туристам услуги местного "такси". Это от него так забивало дыхание. На животных водружали в основном детей. Взрослые предпочитали идти пешком -- иначе какое прощение грехов? Впрочем, на пути к вершине я не слыша ни одной молитвы. Кто-то пыхтел молча, а кто-то чертыхался и откровенно материл гору. Благо, через каждые 500 метров стояли бедуинские лавки, торгующие едой и питьем. Здесь делали привал на пять минут и отпаивали себя водой или чаем -- казалось, вся жидкость из организма выходит вместе с потом.

Кстати, на вершину горы ведут два пути. Короткий -- 3750 ступеней, вырубленных монахами в скалах, но подъем здесь очень крутой, а потому ночью -- опасен. Туристов же водят по змеевидной дорожке, проложенной египетскими властями в XIX веке. Но перед самой вершиной две дороги соединяются.

ИСКУПЛЕНИЕ ГРЕХОВ

На горизонте уже брезжил рассвет, когда мы подошли к ступенькам. По словам Мухамеда, их -- около 700. Глянув вверх, захотелось плакать: камни по 30--50 см высотой и длиной до метра. Двум паломникам здесь сложно разминуться. Уже никто не смеялся, не разговаривал. Последние несколько метров показались страшным сном: чем цель ближе, тем она дальше. Еще три ступеньки, поворот влево, еще пять, поворот вправо, еще одна, поворот...

"Йес!" -- мне показалось, что я закричала, зажмурившись от облегчения, но на самом деле получился негромкий выдох. Кое-кто стоял на коленях и целовал... камни. Глянула вниз -- умереть просто! С вершины горы открывался сказочный вид. "Деяло?!" -- прокаркало над ухом. Вездесущие бедуины предлагали туристам матрасы и одеяла по 5--10 фунтов. Они были весьма кстати: сидеть на голых камнях -- холодно, стоять -- ноги не держат. Преодолевая брезгливость, кутаю поясницу грязной хламидой. Ощущение полного бессилия -- так, наверное, чувствуют себя люди, пережившие какую-нибудь катастрофу. Взгляд уперся в одну точку -- туда, откуда вот-вот появится солнце. Туристы настраивают фотоаппараты и видеокамеры. Словно сквозь вату, слышу разговоры на французском, немецком, итальянском... Кажется, я задремала.

Очнулась от того, что какой-то русский крикнул: "Оно встает!" Сначала показался красноватый венчик. Я почему-то начала считать. На цифре сто солнце оторвалось от горизонта и из матово-оранжевого превратилось в ослепительно-желтое. Люди обнимались и целовались. Мне хотелось плакать и смеяться одновременно. Было такое чувство, будто гора с плеч свалилась...

Придя в себя, начала осматриваться. То тут, то там спали бедуины -- ночная смена закончилась. Туристы пытались вломиться в закрытую часовенку Святой троицы, стоящую на вершине. Кое-кто додумался просунуть в приоткрытую ставню на окне фотоаппарат и "вслепую" зафиксировать внутреннее убранство.

Покидая Египет, в голове крутился разговор, подслушанный в автобусе. Две подружки-соседки делились впечатлениями от отпуска, временами вставляя, кто с кем, где и как. Как бы между прочим одна упомянула восхождение на гору Моисея. И тут вторая вспылила: "Не понимаю! Это ж нужно так нагрешить в Украине, чтобы приехать аж в Египет, заплатить 60 долларов и лезть на ту гору. Ненормальные какие-то!"

Всплеск эмоций женщины, которая не знает, о чем говорит, вызвал у нас с мужем улыбку. Не так важно, какого вы вероисповедания и верите ли вообще тому, что написано в Библии -- на горе вы обязательно почувствуете себя свидетелями тех давних событий.