В 1933 ГОДУ ЗДЕСЬ НАЧАЛИ ПЕЧЬ ТОННЫ ХЛЕБА

На этой неделе столичный хлебокомбинат №1 отмечает свое 70-летие. По иронии судьбы, первую продукцию -- по 72 т хлеба в сутки -- предприятие начало выпускать в "голодном" 1933 году. Сейчас здесь выпекают 13% хлебобулочных изделий, которые ежедневно едят киевляне.

Пионером производства стал цех №1 на ул. Анри Барбюса, а через год заработал второй, который оборудовали в прачечной воинской части на ул. Щорса. Вначале здесь пекли только "кирпичики", а после Великой Отечественной освоили новый тогда "Украинский". В 50-х годах, когда часть котелен перевели на газовое отопление и поставили новые двухъярусные печи, ассортимент обогатился пирожками с повидлом, хлебцами с изюмом, сайками, сухарями.

60-е годы ознаменовались очередной реконструкцией -- на предприятии разграничили специализацию (она существует и ныне): за первым цехом закрепили выпечку пшеничных буханок и "Украинского", за вторым -- сдобу (батоны, плетенки, рогалики, калачи, булочки). Сейчас хлебопеки завода (670 человек) ежедневно поставляют жителям столицы 60 видов мучных изделий.

Чтобы взглянуть, как над тестом "колдуют" машины, отправилась туда, где пекут наиболее популярный хлеб -- "Украинский" и пшеничный. Одев белый халат, ступаю на порог цеха -- в нос "бьет" теплый хлебный дух.

Моя провожатая Надежда Трегуб, выпекающая пшеничные "булки" уже 28 лет, вспомнила, что за время ее работы хлеб только раз изменил форму. Пять лет назад, когда предприятие закупило импортное оборудование, квадратные пшеничные буханки стали круглыми. К слову, когда пришла на "пекарню", застала печки, отапливаемые... торфом. Это теперь газ да электричество... Работать стало легче. Но техника без человеческих рук -- ничто. Зачерпнешь ладошкой готовящуюся смесь, понюхаешь -- тогда уверена, что продукт будет хороший. Кстати, кожа на руках у женщины -- ухоженная. Это потому, что с пшеничной мукой возится. А вот "девчата", которые ржаной хлеб пекут страдают: от кислого теста кожа грубеет.

Заглядываем в чаны с настаивающейся опарой. Надежда Терентьевна улыбается, мол, все идет путем. Наклонилась и я над котлом -- в нос "шибанул" резкий запах. Пекарь пояснила, что хорошая закваска выделяет углекислоту.

С месильной машины тесто по трубе движется на разделку и выпечку. Каждую падающую на конвейер "балабушку" техника округляет, дает "подрасти". На это машине отводится 48 минут. Затем пекарь "принимает экзамен": если лепешка -- мягкая и полная, ей предстоит 42-минутная прогулка по 20-метровой печи. Остальные заготовки бракуют или "дорабатывают".

-- Работаем в спецовках, но хлебный аромат за долгие годы "въелся" в тело, -- говорит Надежда Терентьевна. -- На улице часто подбегают кошки, собаки -- обнюхивают. Да и растениям, похоже, нравится запах выпечки -- какой цветок в цехе не посади, разрастается и цветет.